Приветствую всех гостей и участников форума!
Вот сколько помню себя, всегда делал печатный монтаж так:
Клей "Момент" разводил в ацетоне и закрашивал его пастой от ручек. Брал ресфрейдер и рисовал этой "краской" на плате уже зачищенной и подготовленной, далее травил в Хлорном железе. Потом узнал об так называемом "утюговом" способе... А кто из Вас и какие применяет способы, какие тонкости и приемы Вы можете рассказать? Больше всего интерисует "Утюговый" способ, так как много чего про него читал, но везде данные противоречивые...
Уууууу, как всё сложно А вот мы в свою бытность ничего не разводили, кроме спирта Брали нитрокраску или битумный лак и просто заточеной спичкой рисовали дорожки. Получалось конечно ужасно Позже пользовались медицинскими шприцами и специальной тушью для рисования плат. Иглу шприца обрезали , оставляя около 10 мм, поршень удаляли, тушь разводили до нужной консистенции, заливали в шприц примерно 1 кубик и она медленно сама текла по игле. Таким образом уже получалось намного качественнее, чем спичкой. В данный момент предпочитаю заказывать сложные платы людям, которые специализируються на изготовлении оных.
А сейчас вообще никаких проблем:
Я делаю Поляковским методом: берёш стамеску,обязательно хорошо заточенную ато так и здохнуть можно (я там глубину мерял) и вырезаеш дорожки,печатка получается не хуже заводской
Но из-за статики на такой печатке нельзя микрухи ставить,а хотя я ТДА2003 ставил и ничо
Доброго всем!
Недавно попробовал спрей Positiv Kontakt Chemie. Печатку рисуем в любой подходящей проге, хоть в Корел, хоть в Спринтлает. Печатаем на прозрачной пленке для лазерных принтеров. Распыляем лак на гетинакс, сушим несколько часов. Засвечиваем через отпечатанную пленку УФ лампой 30Вт в течении 15 мин. Травим сначала в слабом растворе средства для прочистки труб типа Крот. Слезает лишний лак. Далее травим в хлорном железе. Какчество - умопомрачительное!!!
Минусы (а их очень много) - бутылек со спреем в местном магазине 700 рэ стоит, хотя в Москве за 250 взять можно. Нанести лак равномерно - еще та задача, получается раза с третьего. Лак долго сохнет, вонюч чрезвычайно - домашние с какахами сожрут после двух печаток. Подобрать концентрацию Крота получилось раза с пятого. Другая бутыль, другой разлив.....
Плюс один - офигенное какчество!
Дык сейчас это ваще не проблема-масса компьюторных программ...принтер-термобумага-фольгированный текстолит+утюг..и всего делов..но как сказал Глеб-если что то сурьёзное-то лучше заказать..
Пипец!... Сколько не бился ну не получается у меня именно красиво облудить печатную плату... Что пробовал:
1. Лудить над газовой плитой. Вывод - полный отстой, хз где это прочел, но пока облубишь плату уже можно смело выбрасывать....
2. Этим методом пользуюсь до сих пор. Мелкой наждачной шкуркой зачищаю протравленную плату и наношу обычной кисточкой тонкий слой раствора канифоли в ацетоне (пробовал в спирте растворять - или спирт у нас не тот, или одно из двух ). Далее лужу не скрученную оплетку от экрана любого кабеля и нагревая паяльником лужу плату. Получается не плохо, но и не то чтобы полный гуд... Уже не знаю где бы почитать...
Хочу чтобы было как на этих фото (основная плата "Аматор-КФ", автор травил и лудил ее сам, но на мои сообщения не отвечает...):
Спичкой трудно рисовать красиво. Толстый стержень от авторучки(пустой) надежнее. Надо откусить кусачками кончик с шариком и отшлифовать. потом стальной проволочкой хорошо прочистить отверстие. Обычную краску(эмаль для наружных и внутренних работ) всосать в стержень(не перестарайтесь, она не вкусная) и рисовать. После выдуть остатки краски и не забыть всавить ту же стальную проволочку. Переж следующим применением опять почистить проволочкой головку и стержень и т.д. Травлю в хлорном железе. Обязательно фольгой вниз. Обматываю плату изолированной проволочкой и цепляю ее конец на край банки, чтоб плата была полностью погружена. чем глубже плата , тем медленее травится, раствор старый. Раз в 5 минут поболтаю платой в растворе. Не подогреваю. За 30-40 минут и так вытравится. Моей литровой банке уже лет 8, и все пока травится.
Электрически травить соленым тампоном не советую, Во-первых это все греется и парафин может поплыть, во-вторых остается много непротравленных участков. Я так в детстве пробовал. Сейчас на хоз. рынке хлорное железо 6 тыбров стоит, нет смысла с солью или купоросом возиться.
Утюгом отлично получается.Я использую бумагу от глянцевых журналов.На обычной выходит не очень ,особенно сложные рисунки.А лудить без проблем.Главное поверхность хорошо подготовить,паяльник по мощности чтобы соответствовал и хороший легкоплавкий припой.А если когда и какая лажа получается,то я это мелкой наждачкой подчищаю.
Использую бумагу для струйных принтеров ( для печати фотографий)проблем нет. С родным картриджем было лучше но и после зарядки нормально, температуру утюга приходится делать больше.
Большое спасибо всем за ответы!
Но я интерисовался как именно кто делает лужение платы, чтобы получить качество не хуже чем на фото выше? Понимаете, как я уже сказал выше - лужение не проблема, да плата лудится, но млин, остаются "не выгоревшие" остатки канифоли (ненавижу когда еще канифоль сквозь отверстия пролезает и пачкает всю верхнюю сторону платы ). На фото никаких таких таких дефектов нет.
Вопрос (дубль два):
Как Вы лудите печатные платы и как лудить их правильно, какой использовать флюс и т.п., а так же как убирать лишний припой с платы?
У меня всегда под столом стоит бутылочка Аи-92, после лужения протираю от канифоли плату
Хм... неужели из присутствующих здесь ХАМов никто не может ответить на мой, в принципе, простой вопрос? Просто дело в том, что не хочется применять мехпнический способ обработки платы... Возможно стОит применить фругой флюс, нежели канифоль? Вобщем я в растеренности и хочу чтобы мои платы выгледели не хуже этой:
Зачем? Все просто! Куда приятнее паять хорошо и качественно пролуженную плату, чем паять непонятно что... Кстати, идея с феном мне понравилась, но не отстанет ли фольга, пока буду греть припой? Где-то читал такой способ: Человек брал легкоплавкий припой (у нас почему-то такого не видел) смазывал плату жидким флюсом и лудил ее потом старым утюгом... Вот бы по подробнее о таком способе узнать....
А что там делает припой? Просто я как бы в медецинской специфике не силен...
Видимо коронки между собой спаивают. С одной стороны эмблема - рюмка и змея.
Глянул сегодня в "Чип и Дипе" припой 90С плавления 50гр 390 р...
Что мешает опустить подготовленную плату в расплав олова на пару секунд?
дорожки отвалиться не успеют
есть ещё химический способ лужения, в растворе солей олова,
опускают плату и медь вытесняет из соли олово
получается очень тонкая пленка, как раз для стремящихся сделать все идеально
Надо ещё заметить, что карсота - субъективное ощущение.
Страшные танки плохо летают
Ну не знаю, но мне как-то больше нравится чтобы все было "чики-пуки" Чтобы не стыдно было, если нужно, и "на людской суд" вынести...
Из недавнего своего опыта (может кому и пригодится)
-----------------------------------------------------------------------
Месяца два тому...мне нужно было сделать печатную плату
200х200мм.Килограмм мелкосхем на ней.
Прочитав про "утюговый" способ и струйный принтер
(коего не оказалось под рукой) я решил попробовать на простом
принтере.Первый блин вышел комом.Половина дорожек слетело
с печатки при удалении бумаги.А со второго раза дал бумаге
размокнуть в воде основательно.И пальцами аккуратно скатал
остатки.Краску удалил ацетоном.Качество получилось отменное.
Пардон что не в теиу лужения!
------------------
Удачи!
бездельник, здесь тема вообще о печатном монтаже. так что все в тему... Знаю данный метод и вот уже года 2-3 как практикую... Платы получаются действительно не хуже чем с конвеера... Но вот вопрос лужения этих плат после травли так и остается открытым... Буду экспериментировать на кошках, так сказать, и о результатах отписываться по мере появления свободного времени...
...Но вот вопрос лужения этих плат после травли так и остается открытым... Буду экспериментировать на кошках, так сказать, и о результатах отписываться по мере появления свободного времени...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Платы я лужу простым и проверенным годами способом. При необходимости зачищаю напильником жало 100-ваттного паяльника. Кисточкой наношу на плату тонкий слой флюса для пайки аллюминия.
Не недо плату обезжиривать и уродовать наждачкой. И хотя в инструкции для флюса сказано что он не требует промывки(!) промываю плату в кипятке тщательно. Этому флюсу "по-барабану" какой ширины проводник.Распределяет олово равномерно и не оставлят полос и бугров. Главное чтобы жало паяльника было хорошо подготовлено.
-----------------------------------------------------
Привет родителям!
Хм... Очень интересный способ... А как именно называется этот флюс? Их же много...
Он так и называется - флюс для пайки аллюминия.У нас в Саратове
на базаре он продаётся в пластмассовых флакончиках по 25 грамм.
Знатная жидкость, сам такую использовал, но уж больно токсичные у него испарения, дымит сильно при прикосновении паяльником, а так вещь хорошая и лудить с помощью этого флюса одно удовольствие.
Что то не видел... Надо будет в "Чип и Дип" заглянуть... Но у них как-то все скудно...
Наткнулся тут в интернете на сайт одного немца, уж больно мне понравился
Да да, в описании так и написано.... Но где его взять? Чип и Дип отпадает - там одни дауны работают и в этом я вчера имел честь убедиться! .... Гдеже тогда?
Когда очень хочется, но нельзя... Надо чтото придумывать ...
Вот и у меня было желание паять, и был уже текстолита кусок, а химикалий для травления небыло. Ну, чего нельзя вытравить то можна вырезать !
Вот нашел еще коекакие примеры резьбы по камню, конструкции моей туманной юности :
Не лазерные технологии, но в результате оно работает!..
А что за трансивер то? Что-то я, признаться, печать не узнал....
трансивер клопик
судя по картинке там от силы 3 транзистора будет.. но ечсли заработает, то респект
ох и облудил)
barada зайдите на форум кубанских радиолюбителей, и там увидите трансивер клопик. На передачу работает как буржуй, сам слышал в эфире топикстартера. а Вам лишбы "обосрать" кого либо, для таких целей есть туалет Специально для Вас подписываю расположение узлов на плате.
Эскизы прикрепленных изображений
ВсЁ лудится очень проссто. Если нет проблем со сплавом Розе(в Донецке на р/рынке МАЯК он продаЁтся) то берЁм кастрюльку подходящих размеров,кипятим в ней воду,вросаем в неЁ чайную ложку лимонной кислоты,погружаем в воду плату фольгой вверх.
Сверху насыпаем кусочки РОЗЕ и натираем ими плату тряпичным тампоном на деревянной линейке.
Получается очень красиво
Сплав ВУДА не рекомендую. Со временем поверхность окисляется и темнеет
Люди, а какими программами кто пользуется для разводки (трассировки) печаток? Чтоб на русском языке и не шибко замороченная.
Недавно делал усилитель НЧ на TDA 7294 (см. фото). Рисовал в автокаде, потом переводил в формат PDF, т.к. дома нет принтера а на работе автокада. Распечатал на лазерном принтере на подложку от клеющейся пленки для мебели. Затем проутюжил через лист бумаги и после остывания и отдирания бумаги подретушировал местами перманентным черным маркером. Травил в хлорном железе. Хочу поделиться насчет флюса. Очень хорошая штука "ТТ" Индикаторный флюс-гель. Продается в пластмассовых баночках 20 мл. и стоит 50 руб. На баночке адрес: keller.spb@mail.ru.
Ещё забыл добавить что перед "рисованием" заготовку можно не шкурить а обработать средством для чистки унитазов "Силлит". К тому же сечение дорожек не уменьшается.
Всех с Пасхой!
Сегодня купил хлорное железо, в "стандартном виде" (рыжего цвета, похожее на мазь).
Так вот как им травить платы? В каких пропорциях смешивать с водой? Как можно увеличить скорость травления? Чем рисовать дорожки? Как восстанавливать раствор?
Верно. Вот только маркеры типа "edding 404" брать не рекомендую. Фуфло ещё то! Рисует хорошо, но частично размываеться и подъедаеться раствором. Лучше приобретать "edding 780". Рисует чуть похуже, но более устойчив к растворам.
Всех православных с праздником Святой Пасхи.
я недавно нарисовал с десяток плат простым crown multi P-800W,c одной стороны тонкий,за 20 руб,прекрасно ложится и не смывается даже горячим(60*)хлорным железом,только ацетоном
Христос Воскрес!
Спасибо за советы! Решил попробовать ЛУТом, благо ксероксов в районе предостаточно
Делаю платку программатора для ATtiny DIP08, уже два дня мозги ломаю как правильно развести, может ли кто нибудь подсказать куда шагать дальше. Порядок подсоединение дорожек к порту P1 не имеет значения.
Плата:
Схема:
Мой совет Алтаю-не бойся использовать перемычки.
А вообще по теме,то раньше пользовался обычным канцелярским маркером на спиртовой основе(это важно),ни разу нигде не было дефектов в виде смывания.А затем один раз попробовав "ЛУТ" остался доволен результатами и пользуюсь до сих пор.Качество,которое дает технология меня устраивает.Многое зависит от конкретного принтера/ксерокса.
Слышал что если в раствор ХЖ кинуть таблетку гидропирита, процесс травления ускорится.
Так всёже как восстанавливать раствор, ато зараза дорогой - 20 гривен
Гвозди или железные стружки кинешь после травления в раствор - все и восстановится. Эта реакция обратимая: Сначала железо замещается медью и железо выпадает в осадок, но так же можно и медь заменить железом и медь выпадет в осадок. Удачи !
добавлю своё . С начала рисовал дорожки маркером за 20р. спиртовой. ни где не протравливает, всё хорошо. А сейчас попробовал делать печатку для трансивера, сначала на лазерном принторе на мелованной бумаге. травление, сверление. Затем в ёмкости с ровным дном лужу при помощи сплава РОЗЕ. получается красиво
"Алтай" Слышал что если в раствор ХЖ кинуть таблетку гидропирита, процесс травления ускорится.
Так всёже как восстанавливать раствор, ато зараза дорогой - 20 гривен
------------------------------------------
Проще сделать свежее:
1. Покупаем соляную кислоту (продаётся как правило ёмкостью 1л)
2. Насыпаем в пластиковую (стеклянную) ёмкость примерно пллитровую банку ржавчины
3. Выливаем кислоту (на улице, пары токсичные)
4. Оставляем в таком виде на пару дней, потом аккуратно сливаем в другую посуду
5. Раствор полностью готовый к травлению плат, получается хлорное железо гдето грамм 700-800 (травить можно в квартире так как кислота полностью отреагировала)
У меня насыпана ржавчина в пятилитровую пластиковую бутылку из под воды, попадается где оббить подсыпаю (хорошо из металлолома- коржами,измельчил и подсыпал).
Итог-хлорное железо есть всегда !
Хлорное железо дорогое, а фольгированный стеклотекстолит дешевый ?
Как его изготовить ?
Если с таким извратом делать печатки , то тогда может лучше без них ?
Навесной монтаж, или гравировка.
Конечно если у вас серийное производство...
А в чем изврат? В нашей местности стеклотекстолит худо-бедно на базаре поподается, а хлорного железа днем с огнем как говорится. А процесс изготовления времени и денег не занимает.
Нет хлорного железа - травите смесью медного купороса и соли.
Раствор желательно подогревать и время травления больше.
Я таким способом очень много пользовался в 80х , было время , когда мне запретили приносить в дом хлорное железо.
Я сам в 80х травил купоросом, но тут вопрос в скорости. Cейчас у меня вся процедура занимает 20-25 минут от принтера до готовой платы.
Пробовал азоткой, Гидропирит+ соляная кислота (результат-азотка), но это хоть и быстро но некачественно ,и окись азота здоровья не пребавляет.
Из всего испробаваного результат один- хлорное железо рулит.
Вот хлорным железом и пользуйтесь.
Вы его просто не искали.
Мне его в 80х притянули бочку 40кг , с завода ЖБИ (железобетонных изделий) оказалось оно добавляется в бетон.
Но проще купить и не париться.
Ну ичё? Я паяльником в 40вт так же лужу припоем ПОС-61. Слегка смачиваю плату флюсом KS87-V5 и поехал!
Прежде надо плату нулёвкой почистить. Я биру в автомагазинах. Такой шкуркой поверхности перед покраской чистят. Можно так же резинкой стиральной чистить. Синей стороной!
Жидкий канифольный флюс и паяльник на 25вт, полигоны паяльник 40вт и всё в шоколаде .
Легкоплавкие припои не есть хорошо, имеют свойство отслаиваться.
не плохой запас сплава Розе у VOVAN8890. Тыщи на полторы рублей наверное!
У нас 450 рублей за 100 грамм!
У меня валяется и на фиг не нужен. Даже не смотрю на него, гоуноу
ПОС61- рулит.
Ну да. Я вот закупил пос-61 с канефолью 0,8 мм толщиной и точно такой же только 1мм. Хотя говорят крутые паяли что этот припой фуфло. Вот предпочитают припой асачи за 700рэ)))
Это уже извращение,за 700 рэ припой покупать.Или понты.Можно подумать советскую аппаратуру супер-пупер крутым припоем паяли.И ничего,до сих пор работает,хрен её сломаешь .
Разный пробовал, но лучше 61го пока не видел, может не попадал. С канифолью лучше не бери, в нём канифоль уже "поджаренная," засерает паяло. Мне недавно попался на рынке ПОС61 в 8мм прутах, по двадцать наших тенге. Пока паяю
В том то и прикол что советскую паяли хорошим припоем, ПОС61 это 61% олова остальное свинец, олово металл не дешевый подороже свинца будет. А вот китаямать посмотри, говней говна говно.
Или плюмбум фри, это вообще издевательство.
Толик в личку глянь.
ТАКЖЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ KS87-V5+ПОС61+ПАЯЛЬНИК40ВТ.И ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОМЫВАЛ РАСТВОРИТЕЛЕМ Р-646
грифф, Caps Lock выключи, кто плохо видит наденет очки.
люди поделитесь опытом.кто как печатные платы сверлит?у меня сверло на моторчике от старого магнитофона,ток в радио кружке когдато учили
Обычной ручной дрелью (правда небольшой ), сверло 1мм. Беру и сверлю со стороны фольги
Сверлю моторчиком от древнего мафона с цанговым патроном. Нарыл на "паяльнике" сверлилку, хочу сделать. В архиве фотки.
Я сверлю небольшой ручной дрелью,сверло 0,9 для всех деталей,практически.
Во, чем сверлю. грифф, не морочь голову, буш в городе или закажи кому, в "Радио деталях" в центре на Кольцовской, всё готовое есть, моторчики с цангами и свёрлами.
Эскизы прикрепленных изображений
Пойду завтра поить лаборантку кабинета биологии в местной школе, да простит меня моя совесть..
На лаборанток потянуло?
Да не. Уж больно сверлильный станок из микроскопа хорош!
Да и лаборантка,наверное,не плоха собой .Ладно,по существу.Глеб,моторчик случайно не ДПМ-25-Н1-02А?
ДПМ-30-Н1-03 как то так.
Понятно .Просто похож на ДПМ-25-Н1-02А.У меня такой.Слабовастенький.Да и свёрла оставляют желать лучшего
Для свёрл диаметром до 2,0 мм мощности хватает, а больше то зачем? Редко такие диаметры пользую сдесь, когда лень жопу отрывать от стула и идти за ручной дрелькой
Говорят, хорошо получается с мотором от бензонасоса.
Да получается только жрёт много и на сухую быстренько умирает.
Лучше от шуруповёрта мотор, и мощный и оборотистый. и габариты не большие. и стоит 300р примерно.
Можно с китайского компрессора .Правда ток жрёт не меряно . зато сверлить можно милиметров до шести .
Никто не запрещает и самим шуруповёртом сверлить .Особенно отверстия диаметром более 2-3мм.Дело в том,что свёрла оставляют желать лучшего.Одного сверла 0,8мм хватает на максимум 10 отверстий в стеклотекстолите,далее приходится менять сверло
Дествительно, свёрла не в 3,14зду. Применяют твёрдосплавные, неплохие по качеству, но очень хрупкие, бояться даже малейших биений. Сам не юзал, читал где то.
Ёсть у нас в Липецке магазин,где всё продаётся по 36 рублей.Купил там набор сыёрел.Решил дома стенку просверлить.Сверло согнулось как обычный гвоздь.Ведь знал,что не прокатит халява,а всё равно повёлся.Не по теме,ну уж раз про свёрла разговор зашёл.А платы я сверлю свёрлами 0,9,вот таким.
У него явно другое предназначение,но сверлю им.Хватает на долго,но очень хрупкое.
From China with love. . .
Кабы придумать такую схему, что при себестоимости 5 000 р. можно было продавать товар по 36 р. и при этом еще зарабатывать, изобревший это - станет миллиардером в первый же год
Купил вчера 12 вольтовый мотор от шуруповёрта за 190 р.,приладил к нему цанговый патрон.Результатом остался доволен.1,5 мм двусторонний стеклотекстолит алюминиевым сверлом прогрызает за полсекунды.Осталось только станочек придумать,не в руках же его держать .
Я
сверло - 0,5 мм. припаяно на вал, моторчик от игрушечной машинки, питание 5В от БП компа.
Научился получать печатные платы почти мгновенно.
Гравировкой на чпу станке.
Подготовка файла для обработки занимает пару минут , и еще 5-20мин на изготовление платы, в зависимости от сложности и размера платы.
На вложенном фото , плата макета передатчика , ГПД , делитель, и два канала выходных каскадов класс Е на драйверах ТС4420, не пошло , не тянет драйвер, ну только для Пионерского диапазона. 74НС541 лучше и дешевле. Плата делалась 4минуты.
На втором фото станок за работой.
Эскизы прикрепленных изображений
И зачем это ? Резать такие платы можно и в ручную легко. Тем более за 700 баксов можно накупать два язика фоторезистра и столькоже азотной кислоты. Будет красивей.
Печатные платы я делаю больше 40 лет.
И всегда мечтал найти способ, что-бы было быстро и легко.
Фотоспособом делал еще в 1980году, но не практично , долго , в домашних условиях много брака .
ЛУТ полностью освоил, но есть вопросы, много брака , и занимает время.
Печать с помощью Позитив20 тоже полностью освоена, притом в мелкосерийном производств, есть комплект оборудования для него , центрифуга для нанесения и сушки, установка для экспонирования и т.д., процесс сильно вонючий и долгий.
Руками (резаком) никогда не резал, еще когда был школьником(начало 70х) , было переоснащение стоматологических кабинетов, старые бормашины выбрасывали и ставили новые высокоскоростные, вот оттуда мне упал гибкий вал с держателем для боров- в те времена это было чудо техники, с борами проблем не было.
С азотной кислотой расстался еще в детстве, когда получил дырявыми новыми штанами по морде.
Мне интересно применить достижения современной техники в своем увлечении, делать как и 50лет назад не хочу.
Вот мне интересно делать именно так, и станок применим не только для фрезеровки плат.
И мне неважно , сколько он стоит.
Плата выполнена ил лайоута5 ,команда "фрезеровка изоляционных дорожек", сделана за пару минут.
Есть функция "кернить отверстия".
Плата была большего размера , это отрезанный кусок.
Эскизы прикрепленных изображений
Абалденно! Да, станок с ЧПУ это вам "не в тапки с%%ть".... Пряник, а сверловку, я так понимаю, он тоже может выполнять? Или просто платы под smd и потому нет отверстий?
Может делать и сверловку или просто кернить отверстия.
Для сверловки надо ставить вместо фрезы сверло.
Мне все больше нравится пользовать СМД комплектующие , и места мало занимают , и быстрее.
Даже микросхемы в ДИП корпусе паяю как смд, или панельку под дип , выводы развожу в разные стороны и в накладку. Сверлю только там , где без этого не обойтись, при установке разьемов , наример.
Я тоже со Спринтлейоут рботаю.Правда потом под утюг,травлю и сверлю.До СМД так и не созрел ,пока.Хотя,созрею ли ,не знаю. Зрение падает не по дням,а по часам...
Кто очки советует поскорее одеть,а кто говорит,что не стоит.Как станешь на эти костыли для глаз,так потом всё мощнее и мощнее потребуются...
Может и так.Но ведь очки должен специалист подобрать.Первые попавшиеся,по субъективным ощущениям брать нельзя.Я как то на развалах примерил.Мне вообще шик показалось.Видел в них так здорово,но брать побоялся.
А в полеклинику идти...Очереди,целая проблема.Так пока и обхожусь.
Я подбирал, сеть оптик сейчас сильно развито, я записался на прием, пришел - мне подобрали очки, я выбрал оправу и линзы. Через неделю уже забрал.
Это точно!Косяки по причине зрения возникают всё чаще и чаще.
До ближайшей Оптики идти минут семь.Надо только собраться.А вот с этим беда,да не просто беда,Бедища!!!Пока петух не клюнет как следует...
купил специально для этого предназначенные фрезы
Стойкость такая , что я в первые две недели переломал пару десятков (то вьехал в кулачек , то не включил шпиндель то еще что-то) , потом научился пользоваться станком и стоит одна фреза уже 4й месяц, для меня вполне достаточно.
Стойкость - не знаю , купил для себя, задолбало гравером шкарябать . Делаю небольшие платки для себя , попросту говоря - играюсь. Но никаких отклонений не замечено.
Софт LAYOUT 6.0 , он дает файл , потом этот файл конвертирую конверртором (http://cncrouter.ru/forum/lofiversion/index.php?t367.html) , конвертированный файл гружу в программу станка MACH3. На все уходит не более 5ти минут , а тои меньше . Вывод из лейоута 1 мин , конвертация 2 мин, загрузка мач3 , 1 мин. Установка заготовки 3-5мин . Дальше включаем и едем. Весь софт свободно в инете скачивается .
Паралельные порты есть в материнках , но конечно далеко не у всех , в основном у самых маленьких Форм-фактор: Mini-ITX. И они , похоже еще будут , т.к. используются в торговле и еще где-то.
Вообще я очень доволен , мучения при изготовлении пп отсутствуют , точность очень высокая , если фрезеровать круг 100мм диаметром , то точку соединения найти весьма не просто. Платы делаются быстро (10-30мин) и без моего участия . Для домашнего макетирования - самое-то .
Добрый день всем участникам форума!
Я здесь человек новый, поэтому прошу не банить, если что-то не туда пишу.
Решился я наконец-то освоить какой-либо метод производства качественных печатных плат в домашних условиях.
Купил пленочный фоторезист ПФ-ВЩ-50 и пока пробую его применять.
Не получается, постоянно отклеивается фоторезист от платы, даже экспонированный.
Подскажите, пожалуйста, если кто имеет дело с данным фоторезистом - как правильно его наклеивать и экспонировать.
Этот фоторезист у меня НЕГАТИВНЫЙ.
Никто не пользуется на этом форуме фоторезистом?
Приветствую новое лицо на форуме!
Скажу чесно - у меня похожие проблемы... Итак, что у меня:
1. Приклеиваю только под водой, так нет воздушных пузырей, и вообще удобнее
2. Фоторезист у меня так же ПФ-ВЩ-50, ему уже более года.
3. Экспонирую УФЛ 26Вт, похожа на "энергосберегайку", черного цвета 8-15 минут. Почему такой разброс? Разницу пока не заметил.... Пробовал и 30 минут - разницы нет.
4. После наклейки утюжу через 3-4 слоев бумаги 2-3 минуты нагретым до 2х точек утюгом, но выключенным перед утюженьем.
5. Проявляю пищевой содой, чесно говоря, 20 минут ждешь - потом что-то получается. Говорят попробовать кальценированной содой проявлять, пока не пробовал.
6. Шаблон печатаю на обычной офисной бумаге, маслом подсолнечным смазываю лист и на плату ложу.
Ну вот как-то так.
Оу йееее!
Добил я эту технологию (фоторезистивную), мне понравилось Вобщем как и всегда ларчик с ПФ-ВЩ-50 открывался очень легко - читайте инструкцию к фоторезисту, ибо что в интернете пишут не всегда есть правда
Привет всем!
Вопрос по теме... Купил еще в том году сплав розе, пробовал (ради эксперимента) лудить платы в сплаве розе (в глицерине). Ну что могу сказать - рещультат просто супер! Быстро, качественно. Однако, как всегда по не опытности, есть одно НО! Лужение через сутки потемнело (как обычный свинец), никакого блеска и т.п. что в разных статьях обещают. Кто пользуется данной технологией - что я сделал не так? Почему потемнело? Как можно вернуть блеск или как нужно поступать чтобы не темнело?
Идеально было бы получить блеск как в платах той же Нивы, Карата... Просто загляденье.. У меня же мутная хня.... ((
Заранее всем благодарен за ответы...
Быстро все спаять и плату сразу под лак!
Или тонким слоем эпоксидки.
Могу добавить, что со временем будет еще и отслаиваться, местами с пайкой, одним словом х===ня это все. Я лудил, лужу и буду лудить только ПОС61.
Эскизы прикрепленных изображений
прочёл название темы как "Печальные платы"
Да ничего военного, хорошо зачищеную плату покрываю кисточкой раствором канифоли в спирте, потом паяльником, самое главное минимально возможным колличеством припоя (по чуть беру на жало), и круговыми движениями (полигоны) . Рука быстро набьется делать красиво. Мелкие дороги 25Вт паялом, полигоны 40Вт. Еще немаловажный момент, жало должно быть свежезачищеным, без раковин.
Пробовал я так, не получается (хотя может потому что каплю большую брал на паяльник?). У меня получалось ооочень "жирным" слоем, плюс большие полигоны пока прогреешь - обплюешься. Попробую малым количеством и круговыми движениями )).
Вообще сейчас посмотрел характеристики ПОС-61 - у него температура плавления 183...190С. Глицерин кипит при 200...215С. Дыму правда много, но если подвернется случай хочется попробовать по технологии сплава Розе, но вместо него ПОС-61 засунуть (порубить на мелкие куски чем-нить). Как думаете - прокатит такое? Или не стоит и морочиться?
ЗЫ: На фото фоторезистивная технология или ЛУТ?
Вот именно маленькими дозами, с глицерином не прокатит, получится дыммашина, делали так пацанами на местных рокконцертах (электроплитка- глицерин- вентилятор или электроплитка- хлористый аммоний- вентилятор) .
На фотке моя плата NWT-7, изготовленная с помощью ЛУТ.
Вот сегоднешний "свежак", плата измерителя мелких емкостей на ATTINY 2313. Бумажка- плата- луженая плата. Фотки не очень, с телефона.
Эскизы прикрепленных изображений
Красиво, мать ее )) Очень даже красиво! А я как фоторезист освоил - от ЛУТ отказался - хорошего принтера не всегда найти (точнее картриджа в принтере), а покупать смысла нет. Зато фоторезист даже на "плохом" картридже показал себя неплохо! Да и негативный фоторезист экономит этот самый тонер. Алекс, не пробовали такое? Не дороже денег, зато удобно блин...
Пока в сторону фоторезиста не смотрю, принтер дома, новый, процедура изготовления платы занимает от силы 25 минут от распечатки до готовой (лужение не в счет), пока меня это дело устраивает.
Вот, плата набита, контроллер зашил, завтра откалибрую .
Эскизы прикрепленных изображений
Мда, класс, чего скрывать
Мне все же интерсно - получится ли в глицерине ПОС-61 плату лудить, ну то есть погружать в кипящий глицерин и лудить? Пока на работе зашива, нет возможности опробовать... ((
При такой температуре скорее всего получится взгонка глицерина, короче туча дыма.
А чем канифоль-то не устраивает, спиртовой раствор?
Володя имел в виду лужение расплавленным припоем в ванне с глицерином. Для этого нужно нагреть глицерин до температуры плавления ПОС61, да еще с некоторым "запасом", что скорее всего не получится из- за дыма. Это прокатывает с легкоплавкими припоями.
Вы плавно подходите к лужению платы в ванне расплава припоя.
Для лужения достаточно коробка из стали , узкая и высокая (по размеру платы), на ней нагреватель с датчиком температуры, плата берется пассатижами за узкий край и окунается в ванну , при вытягивании лишний припой снимается резиновым шпателем , их два , один закреплен на краю ванны другой поворотный -прижимается рукой, все просто , а главное - самый лучший результат.
В этом способе одно плохо - надо много припоя сразу.
Например :
-ванна 200(высота)х150(ширина)х20(толщина) = 5кг припоя
Я уж лучше паяльником , не те объемы производства...
Господи, да что там у вас за проблемы плату залудить?
1. Медь чистится от защиты. Ацетоном или чем там нужно.
2. Протирается канцелярской резинкой до блеска.
3. Мажется спирто-канифольным флюсом.
4. Берётся медная проволочная оплётка, смачивается флюсом и обильно пропитывается припоем.
5. Прижимая паяльником (не иглой, а простым савейским паяльником), оплётку-губку водим по плате.
Быстро, просто и красиво - загляденье.
Какие ванны? Сплавы? 5 кг припоя? озверели? Радиозавод, что ли...
Завод не завод, а хочется чтобы было красиво Кто видел платы по типу плат с радиостанций "Нива-М", те должны помнить какие там платки и как здоровски (только блеск) залужены!
Оплеткой пробовал я, хз - может слишком много припоя (как тут выше справедливо заметил Алекс), но ничего хорошего из лужения таким способом у меня не вышло, то прилипает оплетка к плате (особенно на больших полигонах), то неровности по всей плате... Вот и пошел искать другие пути...
А так то да, карыто с припоем (кг на 50-100) и можно хоть метр на метр платы лудить Что ж попробую как-нибудь при свободном времени облудить оплеткой (еще раз), но с меньшим количеством припоя...
Володя, Вам нужна прям зеркальная поверхность дорожек, или защита меди?
При лужении оплёткой, если взять слишком много припоя, будут наплывы. Возможно даже наплывы, смыкающие соседние дорожки. НО!
Особенно они (наплывы) усугубятся при недостаточной температуре паяльника.
Нагрев должен быть таким, чтобы после увода паяльника припой хоть пару секунд оставался жидким, и во флюсе. (припой растечётся горизонтально, плюс силы поверхностного натяжения).
На последнее слово обратите внимание. Во флюсе! Его не жалейте. И температура.
А если просто хотите залудить в качестве защиты от окисления, то вообще по барабану, помажьте канифольно-спиртовым, жалом с припоем поводИте, и всё.
Имейте ввиду ещё и то, что оловяно-свинцовый припой имеет электропроводность раз в 10 хуже меди. Так что, лудя дорожки, вы добиваетесь только защиты от атмосферы, ну и красоты. На работу аппарата это не влияет.
C температурой тоже без фанатизма, иначе могут поотлетать мелкие дороги.
В том и смысл, от стеклотекстолита, например, СФ-2, чтоб оторвать дорожку температурой, это надо совсем "обнаглеть".
А с гетинаксом эти шутки вообще не пройдут.
Даже с тестолитом, мера нужна и опыт.
И ничего тут суперсложного нет. От меньшего к бОльшему.
Бумага не должна прилипать, прилипает хреновая бумага.
В последнее время , для изготовления печатных плат Использую желтую китайскую бумагу для термопереноса .
Процесс получается чуть сложнее , чем просто напечатать на листе бумаги.
Для переноса применяю ламинатор , слегка доработанный , повысил температуру до 200-220 градусов(вскрыл и покрутил подстроечник.)
Дольше даем 3 минуты остыть плате , поддеваем край и снимаем бумагу, бумага годится для повторного использования.
Кому интересно , может скачать и посмотреть кино :
Появилась возможность "облагородить травление печатных плат", а именно - хочу сделать травильную вертикальную "ванночку" на относительно небольшое количество раствора и под те размеры (с запасом) что сейчас травлю. Тем более перешел на персульфат, чистенько и красиво.
Появились вопросы, на которые хотелось бы услышать конструктивные ответы:
1. Нужен подогреватель раствора, примерно до 50-70 гр. цельсия. Размеры ограничены, желательно "вписаться" в 1-1,2см по большей стороне. Очень гуд - если самому можно сделать. Вариант от подогревателя аквариума не рассматриваю, так как толщину планирую в районе 1,5-2 см, а таких нагревателей от аквариума не видел.
2. Нужен "бульбулятор" и тут Володя не помощник, так как "бульбулироваться" нужно не в самогоне, а просто воздухом (шутку оценили, надеюсь?!). Рассматриваю вариант аквариумного компрессора и трубки от капельницы. Варианты приветствуются.
3. Обратный клапан на "бульбулятор". В продаже есть, из того что нашел соизмеримы по стоимости с самим компрессором. Или плохо искал, или... В общем тоже предложения приветствуются.
4. Открыто к размышлению сообщетсва...
Не указан источник питания нагревателя. Поэтому неизвестно что предлагать. Если есть 12...24 в ват на 200, то в качестве малогабаритного нагревателя можно использовать транзистор типа TIP142, КТ8101 или похожие с Pk ватт 80...120. Пузыреиспускатель думаю сам организуешь. Но для нагрева транзистором нужен стабилизатор температуры, а это доп. схемка.
НО...... Я бы посоветовал более простой вариант (как мне кажется). Ферритовый стержень Ф8...10 мм длиной 8....12 см , думаю, найти не сложно. Сделать из него простой ультразвуковой излучатель. Отпадет нагрев и пузыреиспускатель. Как сделать?
P/S УЗ генератор нужно делать перестраиваемый, причем желательно использовать 2 потенциометра-для плавной и грубой перестройки. Номиналы должны отличаться раз в 15...20. Как искать резонанс в книге расписано. Можно конечно и в звуковосм диапазоне, скажем пьезоизлучатель типа ЗП приклеить к корпусу ванночки и его запитать через транзюк типа КТ961, 815....817. Но писк будет доставать и эффективность звукового будет поменьше.
Заказал с али дешевые типа «керамические» нагреватели для паяльника и в озоне мед. пробирки.
Идея: установить в пробирке с наполнителем (каким?) нагреватель, регулировать нагрев через семисторный регулятор. Для герметичности залью эпоксидкой. Приедет все - проверю.
Наполнять планирую песком. Обычным песком. Хотел еще залить полностью это все дело эпоксидной смолой, но не знаю и не умею считать коэффициент теплового расширения. Пробирка может треснуть. Хотя, если все залить эпоксидкой - то и стекло уже не нужно будет, только в качестве первоначальной "формы для отливки". Надо пробовать.
Интересно, как очистить песок для использования в качестве наполнителя в нагревателе?
Поспрашивайте у ваших энергетиков, вышедшие из строя предохранители типа ПН.
В них уже очищенный песок.
Причем хороший кварцевый песок...
Да, я знаю про эти предохранители. В деревне когда жил - их под ногами залежи были (никому не нужны вышедшие из строя). А тут нет контактов никаких, спрашиваю и тишина пока... Поэтому, как вариант, обычный песок размышляю использовать...
Нужна помощь вот в чем.
Берём, к примеру, резистор МЛТ-2 (он на 2Вт рассеиваемой мощности).
Это значит, что нормально работать он будет рассеивая на себе мощность 2Вт (другими словами - отдавать эту мощность в виде тепла в пространство), так?
Если установить радиатор на него в виде рёбер, то рассеивать в пространство он сможет уже бОльшую мощность, так?
Теперь представим, что вместо радиатора теплоотводом служит песок в стеклянной колбе.
Каким то образом вычислить на сколько можно превышать мощность, чтобы поддерживать нагрев градусов 50-60 можно?!
Значительно мощность не увеличится из за плохой теплопроводности песка. Поднять мощность можно засунув в че то с хорошей теплопроводностью и теплоемкостью, например в дистиллированную воду.
Странно, МЛТ с водяным боксом наверное хлопотнее и больше по размеру, чем несколько в параллель.Неужели проблема в нескольких шт.
Для аквариумистов не имеет значение скорость того самого нагрева, там скорее важно поддержание температуры. Если уже песок, то наверно имеет смысл его чем то заполнить, чтобы небыло в нем воздуха, например маслом, или дешевой КПТ-8 намешать, или масла вперемешку с КПТ-8...
Я вообще приготовленный раствор в микроволновке немного подогреваю. А товарищ как то делал , подставку на пружинах и моторчик с эксцентриком. Бултыхало отлично))
Приветствую всех.
Вопрос по Sprint Layout 6. Когда добавляю макрос компонента на рабочую область, то все отлично. Но если же стоит галочка "Как компонент", то появляются еще две точки (если компонент двигать, эти две точки двигаются вместе с ним и "ссылаются" на центр компонента). Что это за точки и как от них "избавиться"? Мешают, блин.
ЗЫ: Эти точки не только у этого компонента, у всех вроде бы.
Эти точки возникают когда в поле " тип " ничего не указанно , но галочка отображния стоит
И номинал тоже . Одна точка тип , вторая номинал.
Ага, понял. Спасибо!
Эти точки на печать не выводятся, можно вообще забить.
Аж не верится, какой я старый,
Калька, простой карандаш, до блеска начищенный стеклотекстолит, сверловка отверстий, закраска дорожек, ну и окунание в хлорное железо.
А я курю инфу по ЧПУ фрезеру . Подумываю взять ...
А что там к нему (фоторезисту) готовиться? Я уж лет 10 как на него перешёл. Просто (не сложнее утюга), повторяемость просто 100%, разрешение в основном от шаблона зависит (на моем китайском лазерном принтере 0.2мм вполне), не нужен ацетон и тп смывка тонера. Короче если интерес появится - спрашивай, расскажу все по полочкам расставив.
ЗЫ: Поздравляю с приобретением.
Александр, изучил программу - понравилось.
Ну скажем еще не изучил, изучаешь... Вот когда изучишь, еще сильнее понравится. Будут вопросы- тут много кто пользуется, поможем.
Главное - основа, а мышцы при тренировке нарастут.
Совершенно верно Лунатик . Вот и я сейчас на ЧПУ тренеруюсь . Первые результаты пока так себе ...
Родные фрезы видать не совсем то , что надо . Креплянский (хам радио канал ) на ютюбе делает другими . Они рублей 800 за 1шт . . Мои другие , конические . , по 150 р.
Но ито , под нерлохо пока .
В один проход . Не чистил , сразу из под фрезы . Пока такие получаются . Но надо приспособиться . Много ньюансов.
Пардон . Так запомнилось .
Судя по фото- твои фрезы «грызут» а не режут. Или оборотов не хватает или тупые кромки. А может и то и другое. Да, у Владимира фрезы «делают как надо».
Сильно ли пылит станок?
ЗЫ: УФ маску (она же ремонтная) обкатывал с год, обкатал вроде бы (не так часто платы делаю). Красиво, но как-то все равно «не то что хочется». Заказал на пробу двухкомпонентную маску. Будем посмотреть как приедет. Надо рамку делать, ракеледержатель и ещё много чего )))
Как то давно, один раз , смотрел как чел маску делает . Тогда мне показалось , что это совсем для "маньяков " своего дела
Володя , а не пробовал лудить жидким оловом ? Или мож кто нибудь тестил или пользуется такой жижей? Отзывы в интернете не однозначные .
Фрезы да , грызут , но я еще со скоростями и подачей не особо эксперементировал . Закажу наверно попробовать хороших фрез . Там и поглядим . А пока на этих руку набить руления станком . А то , операций не мало , и по запарке забыл фрезу поднять , снанок поехал и хрясь.... 150 р в ведро
Было у меня несколько ПП после хим лужения. Нужно сразу набивать плату после лужения. Чуть полежит и жопа полная, замахаешься паять. Такие больше не хочу.
Дорого наверно получится без маски полигоны лудить .
Вот бы если как то так : кинул пруток припоя в раствор , раствор насытился , потом кинул плату , припой перешел на плату классно было бы . Типа как хлорное железо , когда медью насытится , можно эту медь гвоздями из раствора изъять . Только правда шубой переходит на гвозди.
Только после сбора шубы травление не работает. Потому как в растворе вместо FeCl3 остается после процедуры FeCl2. Чтобы заработало нужно окислить Fe+2 до Fe+3 и добавить ионов хлора. Можно попробовать подбадяжить перекиси водорода и соляной кислоты (экспериментально), я не пробовал.
По химическому лужению скажу так, сам не занимался, готовую жижу даже в руках не держал, скажу только что видел. Мне как то брательник подогнал кусочек листовой меди с луженой частью, сказал что девки на Азоте (химзавод) наболтали ему муляки для попробовать от нефиг делать. Не знаю что девки там закалампуцали (хотя состав этой жижи известен), но тот листок меди десяток лет в ящике стола сиял серебряным цветом чистого олова без всяких изъянов.
У них чистота химреактивов просто отличная была. Это немало важный фактор.
А есть способ без сильно-нудных танцев с бубном из SL6 выводить на печать СРАЗУ несколько слоев и/или маску РЯДОМ?
Пропустить бумагу (пленку) несколько раз , по колличеству слоев , это считать нудным ?
Пропустил -подвинул-галочку тыкнул и так несколько раз . Подругому вроде никак
Да так и делаю. Но пленка все же при двойном прогреве немного плавится, при наложении двух шаблонов есть расхождение ((
Ой, я тут вспомнил, что когда впервые с маской работать начал (УФ) насмотрелся всяких блогеров (а точнее этого:
ГОризонт, двигай к фоторезисту. Это хоть и кажется сложнее (на старте) - потом понимаешь, что все это условности.
Эх.. да меня тут ремонтом техники завалило по уши, некогда радио свое по паять. А так да, пора попробовать, без маски пока. И плюс, мне кажется, фоторезист дисциплинирует так сказать, шаблон ведь многоразовый, надо и разводить в программе сразу нормально, и макетировать устройство досконально. А лутом я, тяп-ляп, площадок, проводников в три раза больше херачу, зная что потом там пайки перепайки будут ))
Тогда подскажи, пока для начала, какую лампу взять, или светодиоды или как лучше? По случаю буду по тихой комплектоваться оснасткой.
Значится по порядку.
Начнем с самого главного героя - фоторезиста. В РФ продается (некоторое продавалОсь) много марок. От Российских до китайских. Я начинал с Российского. На мой взгляд у него два минуса:
1. Он "боится" пересвета.
2. (очень сильно важен для начала работы с фоторезистом) - он НЕ индикаторный. То есть он всегда синего цвета. Я сейчас говорю о марке ПФ-ВЩ.
О "индикаторности". Все другие встречавшиеся мне марки фоторезиста - индикаторные. То есть ты произвел засветку (проявку) и убрав шаблон сразу видно - потемневшие части - точно засветились, светлые точно смоются. К тому же такой фоторезист более лоялен к "пересвету", то есть для него разницы в (к примеру) в 1 минуту или 10 минут нет. А ПФ-ВЩ к этому чувствителен.
Какой фоторезист выбрать? Я остановился, как бы это не звучало, на китайском. Его плюсы как и выше (он индикаторный, он лоялен к пересвету и он дешевый!!!). Беру вот такой:
Идем дальше. Засветка.
Начал я с лампы УФ, которую купил на радиорынке в году так 2010-2011м. Такой (на 26Вт):
Потом купил УФ светодиоды и даже светодиодную ленту... Но свечу все равно ей ))) Привык. Свечу с расстояния в 15см. Достаточно чтобы не было боковых засветов (ну об этом потом или сам найдешь) и хорошо "прожаривает" фоторезист (и УФ маску тоже, двухкомпонентная еще едет ). Светодиоды хочу попробовать (то есть в планах).
Проявка.
Кто бы что не говорил. По "рецепту" надо на столько-то воды вот именно столько то граммов КАЛЬЦЕНИРОВАННОЙ соды и НИ ГРАММА больше. Фуфло это все. Я развожу сильно концентрированный раствор (сильно мылкий на ощупь), кладу плату на проявку на секунд 10-15, а потом под струей воды смываю помогая ПАЛЬЦАМИ. Если фоторезист хорошо наклеен (о наклеивании, если будет интересно, потом расскажу подробно), то фиг ты его (завеченый фоторезист сотрешь пальцем! Ногтем то не всегда, надо постараться.) И так несколько раз (обычно 2-3) и все, плата проявлена!
Ну утомил, наверное. Мини итог:
Лампу (хотя бы для начала) как выше, покупать в строительном отделе (ну или в интернете), фоторезист китайский (как раз пока приедет...) и КАЛЬЦЕНИРОВАННАЯ сода. С последним беда. Что в магазах продают - чаще всего фигня. Я покупаю обычную пищевую соду, прокаливаю ее в металической посудине на плите (никакого запаха, иногда помешивать нужно) где-то час и после остывания вместо гидрокарбоната натрия получается карбонат натрия (как раз кальценированная сода).
Спасибо ! Закажу пока все что нужно . Так подумал , это все таки другой уровень . Можно ведь под всякие очень мелкие микросхемы делать . А то si5351 например леплю всегда на переходники . А еще можно забацать трансисторный усилилитель мощности на фольгированном алюминии . Тосно !
Разрешающая способность у самого фоторезиста очень большая! Тут уже все упирается в сам фотошаблон. Мой принтер (где-то тут есть тема на форуме о нем) 0,3/0,3 мм (толщина дорожек, расстояние между дорожками) еще делает, а вот мельче - танцы с бубном. Но, благо, мне тоньше 0,5/0,5 еще не приходилось делать (не было необходимости).
Кстати, для шаблонов я использую прозрачную пленку для лазерных принтеров (потому что у меня принтер лазерный), но к ней я пришел когда уже немного с маской начал баловаться (УФ отверждения, однокомпонентная Механик), а на первых порах все шаблоны печатал на обычной офисной бумаге. Перед засветкой просто смачивал бумагу с шаблоном маслом подсолнечным - бумага становится для УФ излучения прозрачной на процентов 95 ))) Для начала самое то.
Пленка фирмы Lamond.
Принято . Про принтер забыл совсем . Че то мой лазерный хреново пичатать стал , даже с хорошим картриджем . Надо сначала принтером озадачиться .
Приехала двухкомпонентная маска. Пока просто попробовал и я фшоке!!! Крутотень-крутотейная!!! Заморочено, но когда работаешь с фоторезистом - получается не сильно заморочено ))) Подпекал (сушил) на утюге (80гр) накрыв крышкой из фольги ))) Фото не передаст эмоций, но просто так покажу тест (впервые делал!) и это не маска, а просто шаблон (что попало под руку):
ЗЫ: Кто знает - какой флюс можно применить для пайки серебра? Нужно цепочку починить. Flux Plus или что-то подобное подойдет?
В смысле пайки? Если оловянным припоем, канифоли достаточно, просто очистить место пайки, фсе... Если горелкой, он вообще там не нужен.
Та звено само миллиметров 3-4 в диаметре, а толщина 0,5..0,8мм. Какие тут горелки? )))
Хотел ПОС-61 пропаять, чистого олова нет.
Я имел в виду оловянно свинцовый. Не паяй им. Если нет ювелирной горелки и опыта, отнеси к ювелиру. Цена пайки копейки, качество совсем другое по сравнению с ПОС и внешний вид в том числе.
Внешний вид не так важен, главное чтобы серебро пролудилось. То есть дома совсем никак? Ни аспирин ни fluxpluss ?
Глянул fluxplus цену . Более 2 рублей ... маски , FLUXы ... " красиво паять не запретишь
А я то фсе канифолью . Ну и "ТТ" показался боль мень . А сколько не брал дешевых , вазелин и вазелин . Мож не попадал на нормальный . Есть активный у меня на производстве , пайка -красота ! Но мыть надо . Там такая жижа , если на лист меди мазнуть , новая становиться )
Fluxplus у меня китайский, только приехал недавно (для пробы).
А так я лет 5 назад Kingbo RMA-218 баночку взял, отличный флюс! Грею на водяной бане и в шприц обычный. NC-559 ещё есть, но я особой разницы в плюс от rma-218 не заметил. Даже я бы сказал вонючее он, чем 218й.
А маска... Это как и фоторезист и все остальное - по нарастающей. Может кому и нравится 20 лет маркёром рисовать, я не из таких...)))
Володя, дело не только во внешнем виде, дело в том, что паяное ПОСом при легком дуновении ветра порвется. Никаких флюсов для серебра не надо, какие гели, куда вас понесло? Серебро лудится если очищено дай дорогу, на мой взгляд даже лучше меди, просто канифолью или раствором. Но держаться это не будет, порвется на раз- два. Отдай в ювелирную мастерскую, там про ПОС даже не знают, пайнут серебром без проблем за копейки.
Если нужно почистить, почернела или потемнела, возьми эмалированную посуду, 300от грамовую кружку например. поставь на печку, налей пол кружки воды (больше не надо, пенится будет и вылазить) насыпь пару чайных ложек пищевой соды, брось туды цепь и помешивай ее в кипятке палкой слепленной из пищевой кулинарной фольги, через пару тройку минут будет белая, причем без растворения (утраты) серебра.
Работаю на небольшом производстве . Платы все из Китая, обычно , без упаковки долго не хранятся, на станок чип накидать, в печку запаять. И на дип сразу на ручную . Но бывает что долго лежат открытые . В основном , паяется без проблем , но были случаи , что лежалые платы флюс не брал не в какую . Так что , китайцы лудят как хотят )) а флюса используется -зверский !
Да никак походу . Я сколько покупал китайский ноунейм, фольга не о чем. Один плюс, травиться быстро. Оторвать никакими судьбами. Если маленькая плата, стравливаю, если побольше, сохроняю и зенкую отверстия.
И тот текстолит, серого оттенка, и не слоиться. Ощущение, что это прессовка какая то.
Дело в том, что покупал обрезки у мужика, как я понял - с производства. Брал и двусторонний и односторонний. И односторонний видно что был из двустороннего сделан путём снятия одного слоя фольги. Даже на некоторых обрезках местами маленькие кусочки есть фольги (не страшно). Значит как-то снимают, может греть нужно или ещё что (в кипятке проварить ). Короче непонятка (((
Написал тебе в ответ, но сообщение оказалось в синтезаторе на сишке, какого хрена- не знаю.
Чота Глеб намудрил )) Я прочёл, пробовал - не получается так.
Ваще не при делах.
Можно хорошо закрасить нужный и булькнуть в азотку, только на улице, это если быстро. Можно вытравить обычным способом.
А если паяльником нагреть
Задолбаешься греть...
Похоже «уплотнял» когда я переносил ))))
Все разрулено, вопрос только в одном - как отслоить ненужную медь )))
Страви, а если плата небольшая раззенкуй где надо и забудь.
Никак что-то не соображу - что я делаю не так? Сравнил два макроса MSOP-10 (для Si5351).
Один Горизонт делал, второй я.
Получается у меня какая-то хня (визуально больше, хотя измеритель упорно говорит другое):
А вот что по макросу Горизонта:
И вот я вопрошаю - Что я делаю не так? Или у меня SL6.0 бракованный?
Или все правильно, просто разница в 0,4мм? И что делать? Забить на эти 0,4мм ?!
ЗЫ: Я без всяких там "претензий", просто хочу разобраться "что не так"...
ЗЫ2: А еще заметил, что на русском языке писать не получается.
Прикрепленные файлы
MSOP_10.zip ( 3.6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
Так всё просто. Мыж это обсуждали уже.
Сначала, ради интереса, открой даташит на КОРПУС msop 10. Я делал по нему.
И пару дата шников на si 5351 .
В любом случае, я там прикладывал микросхему, к своему макросу, на бумажке, нормально.
Я делал по приведённому лайоту в даташите на корпус. Посмотри в нём размеры именно печатного посадочного места
Вот
То что у тебя шире, так это нормально.
посмотрел еще раз . У тебя правильней
Закинь куда-нибудь установочник своего SL6.0 и скинь сюда ссылку...
Не могу никак понять (и не гуглится что-то):
Как в SL6.0 у двухслойной ПП на втором слое сделать "высверловку" (короче убрать контакт) ???
Да я ж забыл. Столько дел... Что не всегда помню как из дома утром ушёл)))
Как то непонятно объяснил. Что за высверловка? И какой контакт?
не туда написал
Если зенковка, то для чего? Изоляция от общей меди? Так там по слоям можно термобарьер ставить
Может и зенковка. Пофиг как называется, суть та же - как убрать контакт?
Термобарьер - и как его применить только одному слою? Да и барьер барьером, но он же все равно имеет контакт. (
Чтобы понять суть лучше - Печатная плата двухсторонняя, с одной стороны проводники, вторая сторона как экран. Понятнее?))
Все равно не понятно )) Давайте разбираться , может что то новое откроем . Кину вариантов , а Вллодя скажи , выполняется где-нибудь это условие .
Вариант 1.
детали и проводники сверху , низ сплошной слой фольги , общий провод . картинки :разводка, вид верх, вид низ.
Вариант 2. детали верх, общий провод верх , экран (фольга сплошная снизу ), не имеет контакта с общим проводом .
Кажется понял. Если плата двухстороняя, то без металлизации отверстий, никогда не делают. В таком случае, да, контакт будет с двух сторон. А если например фоторезистом делать, и нужна типа зенковка в сплошном слое ( что уже как бы не производственный вариант) тогда сделать можно так. Для фотошаблона. : сплошная фольга сверху, проводники снизу. В верхнем слое, на всё контакты, проставить дополнительные "пятаки ", на этапе печати, выбрать цвет этих пятоков . Пятаки сделать в слое для ырезеровки, у меня это " О"
пяткаи нарисовать инструментом "круг/дуга" с заливкой .
Пока в голову ничего больше не идет с этой мобилизацией .
спринт лайоут , вроде бы , тот которым пользуюсь . Только макросы удалил . Очень много хлама . только тяжелей работает .
Володя, тебе сколько лет платы не рисуем больше?
Я бл# кое как для тебя изобразил. Вот оно "радио" Во всей красе. СМИ. Сказали бы заведомо, через рупор на столбе, для толпы. И нет проблем. А так, хз. На распутьи. Не вижу цели, одни преграды...
У#бал стаканюгу, далее советов и вычислений, давать не смогу))
Но, что-то это как-то геморно на полсотне отверстий (к примеру), чуть компонент подвинул и "дуги" за ним нужно таскать.... Я думаю, всё-таки, должен быть более удобный способ. Ищу дальше...
пашол ты.
привет мой друг , Володя , Алекс может читает .
прости , был не прав .
но ты тоже , х пойми , что хочешь . Плату посмотрел , профессионально , почти .
а вопрос так и не решен . Совесть имейте , я че там , зря царапал , хоть по фактам ос давайте.
как бы на все ответить . я бухой просто .
Володя , кажется ты переоценил возможности рисовалки ... Самая тема из бесплатных , КИКАД .
баще чем рисовать на всеобщее обозрение на джи эл си .
я у батанов проектировщиков учился и подсматривал . Они в пикаде ху#рят .
Да , володя , как есть заказывал .
Какие именно вопросы по моей плате возникают ?
сомнения посеил .... с косяками чтоль придет .
Кое что можно и подглядеть.
Прикрепленные файлы
Sprint_Layout_5.0_________.doc ( 317.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56
Полезненькое вложение, спасибо!
ЗЫ: KiCAD 6 на Windows 7 не устанавливается, сейчас сам убедился. Для Windows 7 не выше 5.1.12...
Горизонт, завязывай ханку жрать, до добра не доведет, ты нам нужен огурцом! Нас и так тут...
Нужен совет - как поступить?
SL6.0
Основные компоненты хочу использовать smd, но кнопки и энкодер у меня выводные (может ещё что будет, пока не до конца схему представляю).
Собственно вопрос вот в чем:
а) Можно просверлить отверстия и вставить выводные со стороны smd-компонентов, припаяв их так же со стороны smd компонентов.
б) Можно просверлить и вставить выводные с обратной стороны от smd компонентов, припаяв со стороны smd.
в) Можно «разогнуть лапы в разные стороны» и припаять выводные со стороны smd (надёжно ли так, особенно в отношении энкодера?).
г) Можно просверлить, вставить со стороны smd-компонентов и провести дорожки от выводных компонентов на второй стороне. Это уже получается двухсторонняя плата.
д) *ваши предложения*
Есть у кого какие советы из личного опыта, или может «по умным книжкам» или не париться и делать как удобнее (в этом плане пункт «в» - надёжно ли)?
а) можно, но нужно смотреть чтобы ноги этого компонента хорошо пропаивались, а не присерались. (такое используется даже в фабричной технике).
б) можно, если это удобно в конструкции.
в) Можно, если у энкодера есть дополнительное крепление аля переменный резистор, крепить обязательно.
г) теоретически можно, но в самопальных платах на#рен не нужно.
д) смотри исходя из конструктива, как говорят повара, еда должна быть порезана так, чтобы ее было удобно есть.
А ещё для меня вопрос открытым остаётся - В SL6.0 (или ранних версиях) имеется поиск по макросам? Или только визуально «шарить» по всем?
Вот даже не задумывался о поиске, я без поиска знаю что где. нужно просто из списков поудалять все то, что никогда не пригодится. Если честно и у меня там тоже шлака много, все лень удалить всякую хрень.
Я просто макросов когда-то накачал из разных мест и в одну кучу свалил (программа открывается минуты 2-3 , поэтому я из неё только нужные макросы в более легкую версию программы вытаскиваю).
Макросы то сами по себе более-менее осмысленно названы, а вот располагаются - черт ногу сломит
Поэтому искать долго получается. Вот и подумываю периодически о поиске )
Удаляй нафиг всю хрень. оставь ходовое, потом можно и систематизировать. Из того что ты накачал, ты не будешь пользоваться и одним процентом. У меня была мысль грохнуть их все, оставить свои, че надо всегда дорисовать можно. У меня есть одна папка, я в нее если раз в год вообще захожу- то рекорд. Вот нахрен она? Надо тоже как то заняться, тоже грузится секунд тридцать.
А я ж не пользуюсь той программой где «помойка макросов» (выше написал же)
Я её как «донор макросов» только использую
Кто пробовал соляную кислоту из электролита для свинцовых акб делать (серная кислота)?
Заказал серную кислоту 44% (на пробу литр).
Процесс вроде бы простой - смешать соль пищевую поваренную с электролитом (1 к 5) и дать настояться неделю. Потом слить с осадка.
Ну и как потом, норм? Можно «подкислять» травители и тп? Или «слишком грязная»?
Макрос есть, но скинуть смогу только в понедельник (напомни в воскресенье).
С ардуины можно снять, но там вроде 328е, или у тебя «первые нано smd» завалялись? Это ж раритет
Перед снятием нужно программатор подключить и скинуть фьюзы на «стандартные» (то есть такт от внутреннего генератора), потому что у ардуины стоит внешний кварц на 16МГц, без него мк «не заведётся» в синтезаторе. Чтобы это исключить - перед снятием с ардуино прошей правильные фьюзы (дефолтные).
ЗЫ: а ту плату что скидывал, там макроса нет? Вроде ставил, но может после того как тебе скинул...
У меня 328 на ардуинах. Понял по ним.
На той плате макроса нету.
Че нашел на домашнем компе. макросами не отсылаю (если надо могу), сохранишь себе да и все. Че есть по атмелам.
Прикрепленные файлы
mega.zip ( 53.57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
О, отлично , спасибо
Одну по слоям раскинул , как мне удобней . В Спринт лайоут , оч неудобно то, что если надо микросхему или что то многоногое разместить на нижней стороне , привычный слой для проводников (зеленый ) , надо моск напрягать и в уме зеркально держать . А если нарисовать или применить макрос на верхнем слое (синий), отзеркалить , и перенести на нижний , при этом при разводке тыкать кнопку "фотовид ", то становиться намного удобней , проще , быстрей . По моему .
кому надо
Таким образом:
Да ты гонишь! Неужели выделить компонент, правой клавишей по нему и «перенести на слой» и тут выбираешь (у меня он к1) не помогает?
Ну или я не понял в чем у тебя проблема. Предполагается (везде и всегда), что ты разводишь плату со стороны компонентов. Если это smd - то и дорожки там, если dip- то дорожки снизу. Иное уже по желанию «разводильщика плат» (вот тут пространственного мышления не помешало бы).
Тогда ты все перенесешь , и шелкографию
Можно еще , пока макрос на своем месте , кнопкой его туда сюда , так да , можно , но тут видишь еще надо править когда , так не выйдет , например нумирацию убрать с контактных площадок , а заодно и отзеркалить
Когда уже на плате , перенесется вот так
Вот так правильно , кнопка справа
Это равнозначно тому что я написал выше - перенести на другой слой.
Дык отзеркалить в другой слой можно еще на этапе перетаскивания из библиотеки.
Интересный метод вместо утюга. Кто-то пробовал?
Собирался, когда ещё на ютюбе, средство для смачивания было "секретным")) раствор там спирта и растворителя в каких то пропорциях. Не помню, что остановило. Но вот из этого видео видно, что " Не фонтан " , расплываются дорожки и контактные площадки. Возможно просто нужен навык. Так иногда получается у тегом, если на термотрансферной бумаге печатать, и при переносе сильно давить на утюг, например были 0.5 проводники на бумаге, на текстолите стали 0.8 . Грубо говоря. Или сливаются рядом расположенные, если мал зазор, или отверстия заливает тонер. Короче, в таком колхозном деле, нужна сноровка и опыт. Метода индивидуальная, под свой утюг, тонер, бумагу, обработку заготовки. Если бумага журнальная,и разная, то от раза к разу по разному может получаться .
А я вчера случайно на озоне "урвал" Density Toner всего за 760рэ
Сегодня сморю - уже почти 1200рэ (и это типа дешево, видел и по 3000рэ за баллон).
Приедет - проверю как он с моим принтером работает.
А тот что ранее брал (Illi или как-то так) работает со второго раза на не оригинальном тонере hp (картридж Cactus, на работе печатал ради интереса).
Я пробовал (так, ради эксперимента) на своем ламинаторе (заводские параметры, просто темепературу на максимум выкрутил (максимальная по шкале - 160 С)) с термотрансферной бумаги на фольгу переносить - более ожидаемый результат, с утюгом у меня вообще ничего не получилось.
Но эта бумага, похоже, не совсем "по вкусу" моему принтеру, местами не прижаренные кусочки тонера бывают. Использовал бы я ЛУТ - нашел бы другую бумагу (кто-то с журналов от конструкторов разных использует, кто-то от самоклеящейся пленки подложку и тп).
Приехала серная кислота (44%). Замешал раствор - 150гр поваренной соли и 0.5кг этого раствора.
20 минут спустя пожелтел раствор. Рекомендуют чтобы по дольше постоял и периодически встряхивать.
Надеюсь будут морозы в скором времени, чтобы осадить всякие ненужные соли металлов.
На выходе должна получится соляная кислота, вроде даже не менее 25% (по прикидкам).
Вопрос: 44% - это какой электролит? В смысле - для акб сразу, нужно разбавить или? Плотность этого раствора 1.37.
Плотность обычного электролита для аккумуляторов 1.27. Это у тебя для корректировки, если занижена.
Зачем тебе соляная к-та? Таким способом ты получишь бурду. Тебе не помешает гидросульфат натрия? К стати, в РФ эта кислота не является прекурсором, она продается, правда выше 14 процентов не видел.
Именно что купить можно только слабый раствор, причем плотнее 14% действительно не найти в свободной продаже.
Все не выпадет, что одна, что другая соль весьма гигроскопична. проще заморозить покупную. К стати говоря, даже той концентрации что продается достаточно для получения отличного хлорного железа. Я только таким и травлю.
"Рецепт в студию"
Профессора химики оч интересно, но ничего не понятно
А чем перекись не нравится для травления? Мне в поликлинике налили 3 литра по блату, хоть затравись, кончится, ещё нальют, но она и продаётся вроде канистрами. А как не было, в аптеке брал, но блин подорожала тоже, была по червонцу 100мл , щас уже 25р.
У перекиси бурно реакция идет (я бы даже сказал - чересчур). Да и по стоимости (если все сложить за год) - дорого выходит.
Ну и как в анекдоте про поручика Ржевского: "... просто не хочется"
А вообще у меня и хлорное железо есть, кайфую от персульфата амония. Но остановиться на чем то одном не погу, пока все не попробую.
А вторую сторону (ненужна когда) стравливаю в растворе медного купороса с солью (вечером бросил в тазик с этой жижой, утром уже все готово). 5 литров забодяжил, пока еще не истощился за год с хвостиком
Рецепт простой, как оцинкованное ведро. Делать нужно на улице (из за вонючести HCl), насыпаешь ржавчины пару горстей, допустим в пятилитровую баклаху и заливаешь литром (или двумя, по желанию) кислотой, оставляешь на сутки, можно двое. Важный момент, ржавчины нужно с избытком, чтобы немного осталось, если че, можно подсыпать. Потом аккуратно слил и все. В свежем растворе травится буквально минуты.
И еще один момент касательно хлорного железа. Обычный этиловый спирт, действует во время травления как ПАВ, если перед травлением в емкость с хж добавить кубов пять, процесс идет веселее. Я просто время от времени поднимаю плату и пшикаю спиртом из пшикалки на дорожки и чутка в емкость.
Блин, у меня из спирта только ИПС...
Рецепт огонь!
Осталось где-то ржавчины найти
Я обычно приглядываю где старые железяки валяются, особо песня когда коржами. Лежит даже в запасе, в гараже.
Сходи в аптеку,там этого спирта как грязи.
Пиздец друзья-товарищи.
Какой-то бронебойный тонер на моем принтере.
Ни ранее купленный мной уплотнитель, ни оригинальный Density Toner (кстати раньше он шёл с русской инструкцией на корпусе, на приехавшем - нет ее, все мырыканское). Не растворяют тонер. ((
Точнее видимо он его растворяет, потому как пальцы липнут пока высыхает. Но оптическая плотность не изменяется.
Дихлорэтан тоже. Причём чистый.
Теряюсь в сомнениях - что его «проймет»
Да я так уже и понял, что это эмаль. Но ванне все равно пиздец (из-за ржавых потеков), дитя не буду а смоченной тряпочкой думаю пройдусь. Или лучше щавельку?
Дополнение по не растворенному остатку. Так как было лень, да и не хотелось в канализацию выливать, оставил в бутыле все и добавил ещё солянки. Уже соотношение получилось 3 к 1 в пользу солянки.
Прошли сутки, в растворе взвеси сильно по убавилось и раствор потемнел (то есть стал больше приближен к хлорному железу, нежели к солянке).
Раствора немного, грамм 50-70. Отрезал от текстолита старого (ну такой прям весь - сильно старая медь сверху) кусок небольшой и закинул в вместе с этой жижей в лоток. Спустя несколько секунд медь (не вся) проявила свой характерный розовый цвет, через 5 минут - порозовела вся, даже с обратной стороны. Лень ходить смотреть, минуты три уже там лежит - ну так пусть до утра. Завтра должно протравиться.
То есть 50гр жижи и примерно 20 см кв меди (с двух сторон х2). Посмотрим что завтра будет.
Результат эксперимента:
Медь вся справилась без следа. Жижа после травления меди приобрела желтовато-зеленоватый оттенок, отдаленно напоминающий раствор медного купороса с солью.
В общую тару переливать не рискнул, слил в отдельную. Можно эксперименты ещё провести. Жаль я в школе химию не очень любил ))))
Или вообще вылить?
Да вылей ты ту бурду, пора накаловарить новый. ХЖ оживлять вообще затея бесполезная. Чуть взбодрить дохлый раствор солянкой еще можно, восстановить нет. Тем более что свежак сделать не проблема.
Саш, у меня для травления «по качественнее» используется персульфат аммония. Для экспериментов - эта жижа - самое то! Тем более с химией познакомиться можно.
Ой, химики сейчас поржут знатно, а я чуть не сдох в ноябре прошлого года!
В общем, часто встречал, что для меньшего расхода персульфата (типа одноразовый раствор травления) добавляют поваренную соль. А у меня полгода бутыль стояла с работавшим раствором персульфата, цвет такой прикольный - типа морской волны (а может и темнее). Ну я такой в ванной комнате дай думаю соли сыпану, раствор практически насыщенный - может протравится последняя плата да по быстрее.
Короче, сыпанул, взболтал - и такой газ пошёл, дыхание сразу сперло. Я дыхание задержал и на балкон все вынес. Пяздецц - часов 7 не чувствовал запахов
Раствор превратился в бесполезную жижу зелёного цвета.
Чтобы не растекаться мыслью по древу, скопировал готовый ответ.
"с солением персульфата аммония нужно быть осторожнее, поскольку, возможно окисление аммонийного азота (с промежуточным его хлорированием) кроме того, возможен даже неконтролируемый саморазогрев, с выделением азота хлора и хлораминов. отсюда и избыточное пузырение."
Да я так и понял - солить лучше шашлык, а персульфат и сам справится )))
Отдают мне вот такие порции, смывки, без флюса уже, чисто сухой порошок. Альфа ws809. Без флюса в банке такой больше чем полкило получается. Пробовал размешать с каким то дешёвым флюсом-пастой, хрень.Если феном Флюс быстрей испаряется чем порошок плавится. На паяльник нормально. Думаю переплавить в тонкую пластину и нарезать. Или что можно придумать? Не испытываю нужды в припое, но жаль добро выкидывать, дорогой нынче припой...
Та че там думать, расплавь и вылей в стальной уголок установленный буквой V по уровню, с залепленными краями какой нибудь глиной. Наливай чтобы палки не сильно толстые были, с толстых плохо брать паялом.
Мне бы такое счастье...
Точно, уголок... А то смотрю подручные формы в хламе. Ок!
А я как-то паяльной пастой маленькую плату лудил
Вытравил, просверлил и нанёс паяльную пасту. Потом зубочисткой распределил примерно по ровнее и дунул феном на 300гр (минимальный поток воздуха).
Отлично получилось. Жаль не сфоткал.
Может пойдёт твоя паста для лужения? Пробовал?
Флюс надо подобрать тогда. Это для масштабного производства, не помню точно, насколько печка градусов стоит у паяльщика, надо уточнить. Но едет через неё долго. И там выставляется по зонам температура.Но эт думаю не то. Пасты эти, на любой вкус и температуру продаются в ларьке, в мелких баночках. Твоя какой консистенции, на что похожа? В чем фасовка? Эту свежую надо достаточно туго шпателем через трафарет мазать.
У меня Механик в шприце. Расход небольшой, брать что-то в бОльшем объеме мне нет смысла:
Я сам не пробовал, но смотрел видо, как паяют, так там консистенция прям жидкая, и видео что температура плавления относительно низкая.
Похимичу с этими отходами... Может найдётся применение, кроме переплавки.
Русская версия Invision Power Board (http://www.ws.ea7.net)
© Invision Power Services (http://www.ws.ea7.net)